Обзоры и статьи - Выбор Hi-Fi акустики,AV-ресивера,установка домашнего кинотеатра
2010-08-11 00:00:00 Эта статья посвящается тем, кто не так давно стал слышать изъяны mp3-звучания, кому осточертело крутить регуляторы тембров у своих мультимедийных колонок и дёргать ползуны эквалайзеров. Тем, кому при просмотре фильмов приходится слишком сильно напрягать воображение, чтобы представить, как всё должно звучать на самом деле. И тем, у кого прошла болезнь «баса должно быть много, и от него должны дрожать стёкла».
Если всё это о вас – значит, настало время погрузиться в мир Хайфая.
Hi-Fi (англ. High Fidelity – высокое разрешение) – технические средства для воспроизведения звука и видео высокой чёткости.
Скажем сразу: Hi-Fi – это дорого, причём вне зависимости от вашего достатка. То есть, чтобы не разочароваться, вам придётся раскошелиться на сумму, чуть большую, чем вы можете на данный момент себе позволить. И так будет всегда, потому что совершенство стоит действительно дорого. Мы постараемся помочь вам не разочароваться.
Содержание
Зачем нужен Hi-Fi
С чего начать?
Как подобрать Hi-Fi компоненты
Ценообразование
Может, сделать систему самостоятельно? Доработка акустики своими руками
Фронтальные акустические системы
Ресивер или стереоусилитель – выбор усилительного блока
АС центрального канала и тыловые АС
Акустические и межблочные кабели
Как купить кота в мешке?
Как установить колонки в маленькой комнате
Прогрев колонок
Поиск благополучных зон в комнате
Калибровка АС и функция автокалибровки AV-ресивера
Проблемы электропитания
Установка акустических систем завершена
Как выбрать Full HD монитор или телевизор
Что и как слушать на Hi-Fi системе
Как подготовить систему к HD-Audio
ПК в роли медиацентра
Заключение
Зачем нужен Hi-Fi
Когда подсчитываешь сумму, которую придётся выложить за Hi-Fi, то начинаешь сомневаться: а не проще ли эту сумму отложить и постепенно потратить на походы в хорошие кинотеатры и на дорогие концерты? Дескать, вот уж где будет действительно «настоящий» звук…
Как бы не так. Вы за последние полгода часто ходили в кино? Нет? А ведь причина, наверное, не в дороговизне билетов (кому как, конечно, но цены, согласитесь, нельзя назвать запредельными). Что, времени не хватало? Далеко ехать, и фильмы в неудобное время идут? Показывают только ужасный мейнстрим, а из «275 фильмов, которые должен посмотреть каждый», не показывают ни одного?
С концертами то же: часто ли бывают действительно стоящие концерты (любимых групп, исполнителей)? Даже любителям классики не так часто удаётся послушать действительно классное исполнение. Да и потом, вот как раз на хорошие концерты да на хорошие места билеты стоят баснословные деньги. Хотите дешевле – можно, на «галёрку», но приготовьтесь слушать не исполнителя, а весьма невыразительное звучание задних колонок (пойти в Кремлёвский Дворец на Эннио Морриконе на задний ряд было большой ошибкой: мы вообще не представляем, что можно на тех колонках слушать). Единственный вариант – удачно попасть в фанзону, но ведь надо ещё и попасть…
Короче, чувствуете аналогию с покупкой автомобиля: дескать, за эти деньги можно несколько тысяч раз на такси проехаться?
Наконец, близкие человека, увлёкшегося хайфаем, часто говорят: «Ну у тебя же уже есть хорошие компьютерные колонки, зачем тебе ещё? Как, ты шесть штук покупать вздумал? А как же соседи? А как же покупка новой стиральной машины (компа, велика, шагающего экскаватора)?» Мы просто в один прекрасный день поймали себя на мысли, что находить музыку, слушать и слышать – одно из наших самых любимых занятий. А любимому занятию-то как раз и стоит посвятить большую часть «развлекательного» бюджета.
С чего начать?
Думаем, вряд ли вы избежите нескольких месяцев чтения основных хайфайных журналов:
What Hi-Fi? (для тех, кому важнее субъективная оценка и описания вроде «у ресивера N звук недостаточно дерзкий, а у ресивера M достаточно нежности и яда» или формулировки вроде «пульт толстый и скучный», которые потом хочется говорить к месту и не к месту);
Stereo&Video (много графиков и диаграмм, суховатый текст понравится технарям);
Салон AV и АудиоМагазин (для тех, кого не вводят в ступор заоблачные, в основном, цены и кто любит читать интересные интервью с «отцами Hi End»).
Также порекомендуем сайт журнала Stereo&Video (пожалуй, самый полный справочник по колонкам, ресиверам, усилителям и прочему Hi-Fi-оборудованию, а также отличный форум). Будьте готовы к отчаянным «религиозным войнам» (похлеще, чем «ATI или nVidia: выбор профессионалов»): в восприятии звука очень много субъективного.
Приготовьтесь к знакомству с совершенно новыми брэндами: наиболее именитые марки в области обычной техники в этом сегменте оказываются аутсайдерами. Это логично: очень трудно выпускать хорошую продукцию для всех ниш. Даже в среде хайфая каким-то производителям лучше удаются бюджетные модели, а другим – «премиум» (Hi End).
При чтении журналов вы заметите, что некоторые акустические системы и усилители относят к «мягко звучащим», другие же – «жёсткие». Причём мягкость-жёсткость может проявляться по-разному в разных частотных диапазонах. Так, некоторые выдают лучшую атаку (пиковые всплески – например, при сильных коротких ударах в трансовых сетах), некоторые атаку, напротив, сглаживают (это придаёт некоторую бархатистость вокалу). То есть вам придётся определиться с любимыми жанрами: колонки, одинаково хорошо играющие любые жанры, как правило, баснословно дороги. То есть обычно говорят: «это отличная стереопара для камерной классики, но не подходит для крупных музыкальных форм» или «это замечательная стереопара, но, однако, она не подойдёт для прослушивания тяжёлой музыки».
Особенно трудно в выборе придётся «киноманам» и «меломанам» в одном лице: для кино как раз требуется жёсткое звучание, ориентированное на атаку. Тут уж придётся выбирать, что для вас важнее. В конце концов, «киношный» сабвуфер может добавить драматизма.
Однако самая важная вещь в хайфае – микродинамика. То есть чёткая передача тех самых high-fidelity-нюансов (касание пальцами клавиш рояля, струн, нежное звучание «щёточек», лёгкое дыхание вокалистов, «атмосфера» зала). Вот её-то обычно и имеют в виду, говоря о «музыкальности» акустической системы, усилителя, ресивера. И именно ей зачастую приносится в жертву глубина баса.
И последнее – не следует забывать, что ваши домочадцы также захотят пользоваться аудиосистемой. Поэтому придётся искать компромисс в условиях жёсткой экономии.
Как подобрать Hi-Fi компоненты
Ценообразование
Из чего складывается цена на Главный принцип ценообразования в Hi-Fi-индустрии: в одном классе все компоненты стоят примерно одинаково. Стоит продешевить с одним из них – и будет дисбаланс, который помешает более дорогим компонентам раскрыть свой потенциал.
За редким исключением, система устанавливается в самую обычную комнату, а не восьмиугольный акустически-обработанный подвал. Потом, скорее всего, у вас в комнате есть такие жуткие в акустическом смысле вещи, как шкаф, сервант или паркетный пол. И уж тем более вряд ли комната обладает достаточной площадью для того, чтобы расставить колонки так, как рисуют в красивых проспектах к ним. Вот из этого и будем исходить.
Любая Hi-Fi-система состоит из:
набора колонок (АС);
усилительного блока (стереоусилитель либо 3d av ресивер);
источника звука (CD/DVD-плеер, виниловая вертушка, а чаще всего для начала – компьютер);
межблочных (от источника к усилителю) и акустических (от усилителя до пассивной колонки) кабелей.
Велик соблазн купить систему «домашний кинотеатр в одной коробке» с потрясающим дизайном. Не поленитесь, послушайте их в магазине – и вы быстро поймёте, что это – тупиковый путь. Достоинство у этих систем может быть только одно – громкость звучания. Обратите внимание, с каким удовольствием вам её продемонстрирует менеджер в супермаркете, вставив CD с песнями про тяжкую лагерную жизнь или включив шипящее радио («А это шипит, потому что просто в магазине плохо радио ловится»). Вам могут продемонстрировать фильм с перестрелками и оглушающими взрывами – но вы не для этого хайфай покупаете: скрип половиц под ногами актёра такая система не сможет передать достоверно.
Наконец, включите здравый смысл, разглядите чудесный сателлит повнимательнее – и вы увидите нежёстко сработанный пластиковый корпус и маленькие «пищалки» – разве не то же самое стоит в самых дешёвых компьютерных колонках? Ответив на этот вопрос, вы устоите перед агрессивным прессингом продавца, утверждающего, что человеческое ухо всё равно неспособно услышать нюансы, что якобы они видны только на приборах.
Может, сделать систему самостоятельно? Доработка акустики своими руками
Из старых S-90, например? И усилитель спаять из копеечных радиодеталей по схеме из журнала? Заманчиво – и во много раз дешевле. Думаем, тут даже не в дешевизне дело – а в самом процессе (сказать потом – вот, я сам сделал колонки – и не хуже, чем эти производители китайцы, прикрывающиеся британскими торговыми марками).
Мы, всё же, думаем, что этот подход близок к такому: «не нравится мне Windows, напишу свою операционную систему». Оно, конечно, можно, только даже если посвятить этому всю жизнь, количество затраченных человекочасов будет меньше, чем количество человекочасов, затраченных армией программистов. То есть, скорее всего, получатся колонки, существенно лучшие, чем те же S-90, но результат можно будет отнести разве что к совсем уж бюджетному классу.
А вот по стоимости модернизация S-90 выйдет дороже. Разделите свою зарплату на 168 рабочих часов в месяце, потом умножьте стоимость часа на количество часов, которые вам потребуются для «доводки» колонок – и вы с большой вероятностью окажетесь в проигрыше.
Да и по-настоящему хорошие радиодетали стоят немало (и приобретать их вы будете не оптом, как крупные производители, а по розничной цене; а загляньте под крышку хорошего ресивера: какие радиодетали там используются!).
И, кстати, минус современный дизайн.
Хотя для начала или в качестве курсовой работы по физике – самое то. В общежитиях технических ВУЗов нередко практикуется сборка усилителей «на коленке» – авторы этих усилителей потом выбирают себе хайфай уже со знанием дела (и легко ориентируются в графиках из Stereo&Video).
Мы сами пошли в студенческие годы по этому пути. Но постепенно от усилителя и колонок из «Веги-109» осталась только старая печатная плата, а всё остальное было потихоньку заменено (например, дорогие конденсаторы за это время высыхали и пробивались). В итоге суммарная «стоимость владения» оказалась существенно выше, чем стоимость великолепной мультимедийной акустики Microlab Solo-2.
Фронтальные акустические системы
Если вы ограничены в средствах, то проще всего начать выбор с АС. Оптимальный вариант – сначала подобрать хорошую стереопару. По крайней мере, вы уже сможете слушать музыку в потрясающем качестве, а попутно решите, нужно ли вам вкладываться в остальные каналы.
Колонки бывают двух основных типов: напольные и полочные. Если вы пианист, то вряд ли вы поставите в маленькую комнату большой концертный рояль – скорее всего, ограничитесь более компактным фортепиано, потому что рояль, несмотря на более масштабное звучание, занимает слишком много места, да и в маленькой комнате будет оглушающее греметь, а не играть.
С колонками тот же принцип: в маленькую комнату, как правило, стоит брать небольшие колонки. Бывают исключения, когда удаётся удачно поставить напольники, но… это лишь исключения. В лучшем случае вы получите гудящий бас (именно он вас так раздражал в дешёвом мультимедийном сабвуфере, когда вы добавляли в винампе басов, не так ли?). Потом, длина волны НЧ-звука такова, что, скорее всего, бас сконцентрируется не в вашей комнате, а за стеной, у соседей.
Итак, полочники уступают напольникам в масштабности звучания. Но у них, помимо компактности, есть и козырь: как правило, за те же деньги можно приобрести крупные полочники с лучшим микродинамическим разрешением, чем у напольников. Потери же в глубине баса не так уж и велики для маленькой комнаты.
Потом – есть мнение (оно основывается на каких-то жутких физических выкладках), что полочники дают более глубокую стереокартину с более чёткой локализацией в пространстве исполнителей и музыкальных инструментов.
После долгих прослушиваний и метаний мы остановили свой выбор на Bowers&Wilkins 685. Они звучат мягко, бас не очень глубокий, но АС извлекают массу деталей (обычный удар по барабану, оказывается, состоит из короткого касания палочкой мембраны, за которой следует удар, и потом её колебания затихают – а не просто из одного буханья, как мы думали раньше).
Ресивер или стереоусилитель – выбор усилительного блока
Усилители бывают двух основных типов: стереоусилители и многоканальные ресиверы (бывают и другие – но это, скорее, экзотика с узкой областью применения).
Многоканальный ресивер (он же AV-ресивер) – это:
FM-тюнер;
блоки декодирования аудио в формате Dolby Digital, DTS и т.п. (многие декодеры лицензируются у их правообладателей – и потому каждый «значок» на передней панели ресивера может стоить немалых денег производителю ресивера, которые он, конечно же, закладывает в стоимость изделия);
цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), преобразующий декодированный цифровой сигнал в аналоговый;
блок усиления (по сути, обычный усилитель, но не на 2, а на 6 или 8 каналов, дающий, соответственно, звук в формате 5.1 или 7.1);
блоки коммутации аудиосигналов;
блоки коммутации и преобразования видеосигналов.
Как видите, усилитель в ресивере – это лишь один из многих блоков. Потом, по сути дела, в ресивере как бы 3 или 4 стереоусилителя (если считать по количеству усиливаемых каналов). Как следствие – стоимость изделия раскладывается на всё это множество блоков, и на каждую стереопару приходится существенно меньшая часть цены. Обычно именно на этом утверждении строится распространённый тезис о том, что стереоусилитель будет играть стереомузыку во много раз лучше, чем AV-ресивер за те же деньги.
С этим трудно поспорить, особенно если учесть, что нередко производители ресиверов стараются не соблюсти баланс между «киношностью» и «музыкальностью» звучания, а выжать максимум из дешёвых усилителей, предпочтя улучшить более простую составляющую – «киношность».
Поэтому если вы хотите «суперклассный» в своём классе (простите за каламбур) звук, то вам следует остановиться на стереоусилителе. Но тем самым вы ставите крест на многоканальном кино и многоканальной музыке DVD-Audio.
И потом, вы перекладываете декодирование Dolby Digital или DTS и преобразование в «аналог» на вашу звуковую карту – и автоматически попадаете на то, что предусилитель и ЦАП звуковой карты вряд ли лучше реализован, чем в ресивере (хотя бы в силу особенностей схемотехники, питания и габаритов). А хороший плейер тоже будет стоить немало. То есть стерео – это для тех, кто не склонен к компромиссам: вы получаете существенно меньшую функциональность, покупаете много «ящиков» (количество которых существенно повлияет на цену).
И потом, надо же считаться с интересами других обитателей квартиры. Они вряд ли простят вам невозможность насладиться звуком, как в настоящем кинотеатре. А демонстрация фильма с множеством пространственных эффектов мгновенно и наглядно демонстрирует, за что были заплачены большие деньги.
Мы всё-таки купили ресивер, но просто классом выше, чем купили бы стерео. То есть теперь на пару каналов приходится примерно та же сумма, что и для стереоусилителя классом ниже. Не берёмся утверждать наверняка, но, по ощущениям, качество звука если и хуже, то несильно.
Более того. Мы приобрели почти самую старшую позапрошлогоднюю модель ресивера (Onkyo TX-SR804E) вместо почти самой младшей модели этого года (Onkyo TX-SR605) за те же деньги. Думаем, это благотворно сказалось на качестве звука (ведь совсем недавно эта модель стоила вдвое больше – а значит, удельная стоимость стереопары даже превысила стоимость её в стереоусилителе).
Что мы потеряли оттого, что приобрели старую модель? Да, собственно, только декодеры BluRay-аудио (Dolby True HD и иже с ним). Но нам этого не очень жалко, потому что в условиях акустически неблагополучной комнаты и не самой дорогой акустики вряд ли услышали бы существенную разницу, да и с контентом пока туго (особенно глядя на качество аудиодорожек даже на многих вполне лицензионных DVD). И потом, вроде как Onkyo утверждает, что если BluRay-плейер возьмёт на себя декодирование HD-потока (то есть «отдаст» ресиверу декодированный линейный PCM), то ресивер с этим потоком вполне справится, то есть качество не потеряется. (Эту возможность, правда, только собираемся проверить).
Да, ещё мы потеряли возможность преобразования аналогового видеосигнала в цифровой HDMI (это умеют только последние модели). Но нам и в голову не приходило достать из кладовки потёртый временем видик и смотреть его на такой технике. И потом, многие современные телевизоры и мониторы справляются с этим преобразованием вообще без помощи ресивера.
Прослушивание вызвало самые приятные ощущения. Отдельно хотим отметить потрясающее качество FM-радио: мы даже не представляли, что радио может так играть (правда, нашли только одну радиостанцию, в полной мере раскрывающую возможности тюнера и саму концепцию микродинамики – Relax FM).
АС центрального канала и тыловые АС
Есть мнение, что в домашнем кинотеатре важны, в основном, фронтальные колонки, а остальные могут быть любыми, лишь бы мы слышали наличие эффектов.
Мы решили проверить этот тезис – благо, перед задариванием компактного мультимедийного комплекта 5.1 всё той же любимой фирмы Microlab было время его «погонять». Ведь так у нас вообще получился бы звук формата 7.1!
Разочарование началось с того, что фильмов со звуком 7.1 мы, можно сказать, не нашли. А одного лишь лукасовского фильма «Звёздные войны» явно недостаточно, чтобы окупить вложения в этот формат.
Потом выявилась проблема создания «бесшовной звуковой панорамы». В то время как фронты «растворялись» – и казалось, что звук издают не они, а монстры на экране – звук из тылов был на этом фоне явно искусственным, и ощущались не сами эффекты, а только их наличие.
Ещё большее разочарование было с центральным каналом: в мелодрамах на фоне «прозрачной» музыки из восхитительных фронтов нежный голос главной героини звенел пластиком центральной колонки.
Да и по мощности и АЧХ они слишком далеки друг от друга – поэтому очень трудно выставить уровни так, чтобы в течение фильма звук был согласованным если не по качеству, то хотя бы по громкости. Кстати, «громкость» звучания колонок определяется не столько мощностью, сколько чувствительностью, выражаемой в децибелах – dB.
Когда же мы подключили наши старые Microlab Solo-2 в качестве тылов, картина изменилась кардинально. Поэтому мы решили «закрепить эффект» приличных тылов – и купили Wharfedale Diamond 9.0. При выборе мы руководствовались следующим.
Во-первых, их чувствительность близка к фронтам, что избавляет нас от проблем с согласованием. Потом, мы их собирались крепить над диваном на стену (а в подавляющем большинстве комнат невозможно поставить тыловые колонки по-другому на уровне головы слушателя). А для настенного крепления необходимо, чтобы порт фазоинвертора выходил на переднюю панель (иначе низкие частоты будут звучать… ну, скажем, ужасно). И потом – это должны были быть недорогие (и так уже потратились) и при этом приличные за эти деньги колонки, так что тоже выбирали на слух. Кстати, цвет корпуса удалось подобрать почти в тон фронтам.
Не забудьте купить подходящие кронштейны и не покупайте их вслепую: крепёж у разных колонок может отличаться. Лучше всего, если это будут кронштейны с двумя степенями свободы – тогда вы сможете сориентировать тылы и добиться наилучшего эффекта окружающего звучания. Мы купили Vogels VLB 50.
В качестве центра собираемся купить Wharfedale Diamond 9.CC – примерно по тем же причинам, что и тылы.
Пока что стереопара Microlab всё ещё задействована: одна колонка (та, что без усилителя) подключена как центр (и стоит прямо над монитором), а вторая – в качестве сабвуфера. Таким образом, качество диалогов уже более-менее. Да и канал спецэффектов (тот самый LFE – Low Frequency Effect – или .1) выводится вполне сносно для маленькой комнаты. А это важно – в этом канале содержатся не просто басы, а ещё и куча информации, которой в остальных каналах просто нет.
Приведём пример. Предположим, у нас нет сабвуфера и есть очень дорогие напольники, воспроизводящие басы ничуть не хуже сабвуфера. И вот в фильме раздаётся взрыв. На напольники идёт только часть информации о взрыве, которые звукорежиссёр выдал на левый и правый канал. А часть информации – из сабвуферного LFE-канала – ушла на несуществующий сабвуфер – и потерялась. То есть мы не услышали всего взрыва, записанного звукорежиссёром. Точно так же, если вы при прослушивании стереозаписи отключите правый канал, то левый канал воспроизведёт далеко не всю информацию (те музыкальные инструменты, что при записи располагались правее, будут звучать намного тише – и композиция развалится). Конечно, можно заставить ресивер перенаправить сабфуверный канал на фронты – но это будет примерно так же неэффективно, как смикшировать левый канал с правым и отдать его на одну колонку.
Акустические и межблочные кабели
Тут всё просто: кабели, идущие в комлекте, никуда не годятся, так же как не годятся аналогичные, купленные по цене «три копейки за километр». Остальные – годятся.
То есть можно, конечно, подбирать серьёзные кабели, читать тесты кабелей в журналах – но, по нашему мнению, это уже фанатизм. Достаточно, чтобы кабели:
имели достаточное сечение (для кабелей, идущих от ресивера к колонкам и особенно к сабвуферу это особенно важно, так как пиковые нагрузки на них могут быть очень большими);
были изготовленными из бескислородной меди (понятно, что качество «бескислородности» может быть различным, но разницу вы вряд ли сразу же почувтсвуете);
имели надёжный разъём (кстати, для акустических кабелей есть свой разъём – «банан» – и лучше пусть он будет заизолирован, чтобы случайно не замкнуть);
имели хорошую изоляцию (считается, что непрозрачная изоляция качественнее);
были удобными при прокладке (плоские кабели, похожие на очень толстую телефонную «лапшу», гораздо удобнее круглых).
Неплохо было бы хотя бы примерно определиться с размещением ваших компонентов заранее, чтобы как можно точнее рассчитать количество кабеля. Брать «с запасом» нельзя, потому что, во-первых, кабель всё-таки стоит немалых денег, а во-вторых, каждый лишний сантиметр кабеля даёт массу дополнительных наводок. Брать «в обрез» тоже нельзя, потому что подгонка места расположения блоков у вас только впереди, а Hi-Fi кабели не допускают скруток.
Наконец, следует учитывать, что в идеале длины кабелей от ресивера до левой и правой колонок должны совпадать (сопротивление кабеля увеличивается пропорционально длине – и колонка, подключённая по более длинному кабелю, будет играть тише – значит, намучаетесь с калибровкой уровней громкости).
Мы остановили свой выбор на кабеле Van den Hul The Bridge для фронтальных АС и более дешёвый Profigold PGC7404 для тыловых АС.
Как купить кота в мешке?
Скачать таблицу для записи впечатлений от прослушиванияПрежде чем вы пойдёте в магазин, выберите не более трёх колонок или ресиверов, чтобы уже в магазине сделать окончательный выбор. Мы разработали таблицы, в которые удобно записывать ощущения от прослушивания, цены, адреса магазинов. Распечатайте по одному листу на каждую модель колонок и каждую модель ресивера. Также распечатайте несколько запасных листов.
Рынок хайфая – дикий, как это ни прискорбно. В большинстве случаев вы покупаете «кота в мешке»: вам, в лучшем случае, дадут послушать каждый из компонентов по отдельности, но вероятность того, что в одном магазине будут и колонки, и ресивер, и комната прослушивания, по акустическим характеристикам сходная с вашей, – минимальна. При этом вам вряд ли удастся договориться о манибэке в случае, если компоненты «не споются» между собой и с вашей комнатой.
Будьте готовы к тому, что якобы профессиональные продавцы будут критиковать ваш выбор, ругать прочитанные вами журналы – и при этом навязывать своё мнение, которое не будет совпадать с мнением другого продавца, а также с озвученной вами ориентировочной суммой покупки. Также вам, с большой вероятностью, будут навязывать покупку стереоусилителя, апеллируя к элитарности и «если уж вкладывать деньги, то…».
А ещё вам буду говорить «харошый рэсивэр, покупай, даа?». Причём это будет не только на «Горбушке», но и во многих вполне уважаемых дорогих салонах (где, к тому же, к весьма дорогой для вас покупке будут относиться как к пачке чипсов: «Что вы, это разве дорого? А вы в курсе, что хороший звук начинается от N десятков тысяч?»).
О том, чтобы выяснить технические характеристики и совместимость у продавца, забудьте сразу – вам если и ответят, то ответ будет, скорее всего, неверный. Точно так же неверные характеристики могут быть и в Интернет-магазинах, и на вполне уважаемых ресурсах, вроде Яндекс.Маркета (просто потому, что оператору системы в них непросто разобраться).
Сходите на сайт производителя и уточните там – а лучше всего скачайте руководство по эксплуатации к выбранной модели – так вы точно узнаете все характеристики и заодно будете хорошо представлять, как и в каких режимах будет работать ваше устройство, заочно оцените удобство его использования.
К сожалению, мы так и не узнали, поддерживает наш ресивер «снятие» аудиопотока с HDMI (этого в инструкции не написано, но и не отрицается) – так что к таким недомолвкам тоже будьте готовы. В этом вам могут помочь тесты (в них такие штуки, как правило, разбираются дотошно), а ещё лучше – задавайте чётко поставленные вопросы на форумах (возможно, владельцы устройства смогут прояснить ситуацию – заодно и сами для себя выяснят).
А главное – слушайте, слушайте! И не поддавайтесь «вау-ипульсу», хорошенько обдумайте впечатления и заманчивые предложения сладкоголосого продавца. Записывайте свои ощущения и цены, поскольку после нескольких прослушиваний и прессования разными продавцами ощущения притупляются.
Так, после 50-го прослушивания любимой композиции Sevag Oystein – Norwegian Mountains мы её возненавидели. Однако мы слушали её целиком снова и снова, поскольку эта спокойная, в общем, композиция полностью теряет свою осмысленность, если в середине несколько фортепианных аккордов, сыгранных негромко, но с акцентом, будут сглажены акустической системой. Мы слушали ещё несколько одних и тех же композиций, характеризующих наши любимые жанры. Как ни странно, большинство продавцов относится к длительным прослушиваниям с неожиданным пониманием и даже стараются помочь в этом, чтобы похвастать перед вами всеми возможностями системы.
Особое внимание обратите на то, чтобы громкость при прослушивании была одинаковой, поскольку немного более громкая музыка в пределах комфортного уровня субъективно может восприниматься как более качественная.
И последнее – не заморачивайтесь над тестовыми сигналами со специальных дисков, слушайте музыку: именно её вам и предстоит потом слушать. И будьте морально готовы к тому, что у вас дома, скорее всего, звук всё равно будет другим, хотя и похожим.
Как установить колонки в маленькой комнате
И вот вы затащили 50 килограммов хайфая к себе домой, сразу же подключили – и… И не звучит, чёрт возьми! Старые любимые мультимедийные колонки Microlab Solo-2 звучали не хуже, если не лучше, при цене, меньшей в 20 раз.
Не торопитесь впадать в депрессию – это вполне нормальная ситуация. Теперь, когда покупка позади, вам предстоит таинство под названием «инсталляция».
Подключили 50 кг хайфая – и не звучит? ;-)
Прогрев колонок
Новые колонки необходимо подготвить к работе – «прогреть». При прогреве механические части притираются, эластичность подвесов диффузоров выходит на проектный уровень, электрические части тоже приходят в норму.
Чтобы прогреть колонки, вы можете включить на них такую музыку, чтобы в ней был весь спектр частот. Лучше всего для этой цели подходит «розовый шум» (но проще использовать радио смешанного жанра). Громкость должна быть несколько выше комфортной – примерно от трети до половины максимальной громкости (колонки ни в коем случае не должны быть перегружены).
Прогрев должен проходить неперывно (в идеале – не меньше 24 часов). Чтобы вам и соседям не мешала орущая музыка:
переключите радио в моно-режим (чтобы на обеих колонках воспроизводился абсолютно идентичный сигнал);
одну колонку подключите правильно (плюс на колонке к плюсу ресивера), а другую в обратной полярности (плюс на колонке к минусу ресивера);
поставьте колонки как можно ближе лицом друг к другу (однако их выступающие части не должны соприкасаться);
для верности можете аккуратно накрыть их ватным одеялом (но так, чтобы они не перегревались – это важно!).
При такой конфигурации звук одной колонки будет гаситься звуком другой колонки в противофазе – и в итоге получится довольно тихий звук. Вот она – волновая физика в действии!
Даже через два 11-часовых прогрева вы получите улучшение качества, ощущаемое «невооружённым» ухом.
И кстати, ни в коем случае не следует включать ни колонки, ни другую аппаратуру сразу, как внесёте в дом. Разница температуры и конденсат на внутренних элементах может отрицательно сказаться на характеристиках или даже вызвать короткое замыкание.
Поиск благополучных зон в комнате
Мы даже не представляли себе, как много значит расположение акустики в комнате. Пришлось немало подвигать колонки и мебель по квартире, чтобы совместить приятное звучание во всём частотном диапазоне с удобством установки дивана.
Приготовьтесь коренным образом изменить интерьер вашей комнаты. Мы тоже никогда не думали, что будем так легко и в таких количествах перемещать мебель.
Один из главных врагов акустики – эхо в комнате. Да, именно так: комната не должна давать своих дополнительных призвуков, отражений от стен должно быть как можно меньше.
Чтобы определить наличие эха, резко хлопните в ладоши – и вы услышите быстрое гудение. Это – паразитное эхо. Похлопайте в разных местах комнаты, на разной высоте – и вы найдёте предметы, наиболее искажающие звук. Так, нам пришлось повесить на одну из стен книжные полки, чтобы разбить ровную поверхность стены, дающую больше всего эха. Мы выбросили старый сервант (достаточно было его просто вынести из комнаты и на его место повесить ковёр, как звучание просто преобразилось). Мы положили на пол ворсовый ковёр. Мы долго экспериментировали, завешивая стены, окна и мебель толстыми одеялами, пока, наконец, не нашли оптимальной зоны прослушивания (да, лучше это делать без свидетелей, чтобы они не упекли вас в дурку).
Лучше это делать без свидетелей, чтобы они не упекли вас в дурку
Вы ощутите, как при этих махинациях меняется абсолютно всё. То появляется отличный бас, то огромная стереопанорама, то средние и мидбасы восхитительны. Не удивляйтесь, если самое лучшее качество звука будет в углу, образованном потолком и стеной – но под потолком диван, увы, не поставишь. Мы решили эту проблему путём навешивания над диваном антресолей: получившийся «фальшпотолок» переместил благополучную зону на уровень головы. В конце концов, и вам удастся собрать всё звучание в одном вместе.
Вот несколько общих рекомендаций, которые могут помочь вам сократить количество вариантов:
повесьте ковёр на стены и положите плотный ковёр на пол: большие ровные поверхности дают большую часть эха;
повесьте плотные занавески на окна;
при прослушивании закрывайте окна и двери: для баса важен объём помещения, а при открытых дверях объём увеличивается;
ни в коем случае нельзя размещать колонки в непосредственной близости от шкафа (особенно фронты), иначе будете слышать не колонку, а резонансы шкафа;
центральный канал лучше расположить под экраном, а не на полочке над ним, иначе диалоги будут слышны откуда-то свысока;
ваша комната в результате перестановок должна стать как можно менее симметричной с поверхностями сложной формы. Корпусная мебель должна иметь небольшие объёмы и не должна быть пустой (два узких шкафа, плотно набитых одеждой, гораздо лучше одного широкого полупустого шкафа);
колонки не следует задвигать в угол или ставить совсем уж посреди комнаты.
Счастливым владельцам «хрущёвок» рекомендуем обратить внимание на вариант расстановки колонок, показанный на рисунке. Этот вариант обсуждался на форуме stereo.ru. Опытным путём было определено, что такая расстановка, по нашему мнению, – удачный компромисс между удобством и качетсвом звука.
Как правильно расположить стереопару в маленькой комнате (хрущёвке)?
Для полочной акустики настоятельно рекомендуются массивные стойки: они делают виброразвязку колонки с полом и остальными предметами, что должно весьма благотворно сказываться на звуке. (Про шипы и мраморные плиты, украденные ночью с кладбища, мы умолчим – это удел перфекционистов.)
Однако эксперимент показал, что стойки дают ощутимый эффект только на значительной громкости. Мы же слушаем музыку, в основном, тихо – а на маленькой громкости влияние паразитных вибраций уже не столь велико.
К сожалению, в нашей комнате места стойкам не нашлось: не хотелось мимоходом опрокинуть дорогую акустику. Поэтому поставили фронты на невысокий длинный стол – и для небольшой громкости этого, можно сказать, достаточно.
Калибровка АС и функция автокалибровки AV-ресивера
Ещё пару слов о системах автокалибровки, которыми так козыряют производители ресиверов. На деле оказывается, что откалибровать домашнюю систему совсем не трудно (в отличии от калибровки настоящих кинотеатров специалистами с целым арсеналом оборудования). Калибровка заключается в:
указании максимально точных расстояний от каждой колонки до ушей слушателя (рулеткой померить проще). Это нужно для того, чтобы от всех АС звук приходил в нужной фазе. Человеческое ухо чрезвычайно чувствительно к фазе и именно на фазовых сдвигах во многом строятся стереоэффект и эффект окружающего звука. Поэтому правильное указание расстояний помогает ресиверу правильно выставить время задержек звука (ведь скорость звука хоть и высока, но конечна);
выставлению равных уровней громкости (это также нетрудно сделать на слух при наличии у ресивера возможности воспроизводить тестовый шум поочерёдно на каждой колонке);
выставлению параметров эквалайзера. Автоматическая подстройка эквалайзера была бы чрезвычайно полезна, так как правильно подобранные параметры могут пригасить стоячие волны на определённых частотах, образующиеся из-за особенностей любого помещения. Но, к сожалению, в приемлемом виде эта функция встречается нечасто, да и задействование эквалайзера означает отказ от Direct-звука. Поэтому при ручной калибровке нужно либо очень чётко понимать физику звука и хорошо представлять желаемый результат, либо вовсе отказаться от эквалайзинга (как сделали и мы).
Проблемы электропитания
К сожалению, эти проблемы пока не удалось разрешить в корне. Дело в том, что даже довольно дорогого сетевого фильтра PowerCube Garant и бесперебойника APC Back-UPS 500 не хватает, чтобы заглушить всплески и проседания напряжения при старте и остановке компрессора старого советского холодильника. Видимо, придётся решать проблему как-то радикально, потому что щелчки в колонках жутко раздражают и, думаем, не лучшим образом сказываются на «здоровье» системы.
Установка акустических систем завершена
И всё равно чувствуется что-то не то? Звучание кажется то слишком выпяченным, то слишком ватным? Конечно, можно поиграть с углом поворота колонок к слушателю, ещё поэкспериментировать с расположением предметов, с коврами и т.п. Но, скорее всего, вы уже сделали всё что могли – просто звук хайфая для вас ещё не стал привычным.
Вы привыкли к тому, что раньше в вашей комнате были неконтролируемые отражения от стен, вы привыкли к тембру своей старой акустики – и любимые композиции вы привыкли слышать так, как слышали раньше. С одной стороны, это чревато приступами ностальгии, но с другой – вы теперь услышите столько нюансов, о наличии которых вы раньше даже не подозревали.
Всё дело в том, что, как правило, диски записываются с очень хорошим качеством, поскольку современные студийные динамические микрофоны обладают очень высокой чувствительностью и улавливают практически всё, что улавливает ухо. Звукорежиссёр, конечно, вносит свои коррективы – но при правильном подходе они лишь помогают вашим АС донести до вас атмосферу студии или концертного зала. Через некоторое время эта «выпяченность деталей» перестанет вас утомлять и заставлять прислушиваться.
Если вы всё правильно сделали, то вам больше не придётся крутить ручки настроек: звукорежиссёр уже позаботился о том, чтобы звук был равномерным на всём частотном диапазоне. А ваш любимый эквалайзер, на самом деле, раньше использовался вами, в основном, не чтобы изменить звучание композиции – а чтобы подкорректировать, скажем так, особенности ваших старых АС.
Постарайтесь всё сделать так, чтобы никогда не притрагиваться к темброблоку: мы даже не ожидали, насколько он съедает музыку! Pure Audio или Direct – вот ради чего покупается хайфай, а не ради эффектов и настроек.
Однако это не означает отказ от эквалайзинга вообще, «из принципа». Например, уникальный DSP-плагин для Winamp под названием Enhancer кардинальным образом преображает звучание недорогих наушников или мультимедийных колонок на работе. Несмотря на его древность и пугающую программистов версию 0.17, он существенно превосходит все известные нам плагины подобного толка.
Как выбрать Full HD монитор или телевизор
Этот вопрос не относится к теме статьи напрямую. Всё-таки видео – это совсем отдельная тема. Но почему-то в хайфайных журналах считают долгом уделить видео чуть ли не половину номера. Основной упор они делают на телевизоры высокого разрешения – неудивительно, ведь их читают не только айтишники.
К счастью, уже появились мониторы высокого разрешения Full HD (1920×1200). Если вам не важно наличие тюнера («Дом-2» и непрекращающаяся реклама вам неинтересны), а в качестве источника звука и видео используется ПК, то монитор – это то, что вам нужно. В конце концов, сейчас есть модели, которые можно подключить к чему угодно любым способом: начиная от видика одним «тюльпаном» и заканчивая BluRay-плейером с HDMI. Обычные VGA-видеокарты и обычные же DVD-плееры с компонентным выходом тоже не остаются в стороне. А с наличием внешнего ТВ-тюнера вы всегда успеете превратить ваш монитор в телевизор (а, возможно, стоит немного подождать и оснастить монитор тюнером для приёма передач высокого разрешения – это намного дешевле, чем искать такой функционал среди телевизоров).
Монитор кардинально отличается от телевизора тем, что монитор приспособлен для работы и с небольшого расстояния, и для просмотра фильмов издалека, тогда как ТВ приспособлен лишь для последнего.
Мониторы и телевизоры довольно сильно различаются в цене. Причина в той же арифметике:
ТВ – это совсем другой сегмент техники с другими покупателями (и если монитор – это данность, то ТВ – это элемент интерьера, за который платятся деньги);
у ТВ есть тюнер (а у Full HD-моделей – довольно навороченный);
у ТВ есть динамики (отвратительные, но есть – и тоже стоят денег, у монитора же они если и есть, то для использования всерьёз не предназначены и – значит – меньше влияют на цену);
у ТВ даже иногда бывает… сабвуфер (!) – представляете, во сколько денег оценивают производители радость покупателя от осознания того, что в его ТВ есть сабвуфер!
у ТВ есть управление с пульта (и, собственно, сам пульт);
Full HD телевизоры – это дико модно, а мониторы были всегда.
Итак, если вам не нужна гигантская диагональ для того, чтобы поразить гостей (а с 2-2,5 метров что-либо больше 26 дюймов приводит к отвратительному эффекту, подобному тому, когда сидишь в первом ряду кинотеатра) и если вам не нужен тюнер – то вам не следует тратиться на телевизор.
Особое внимание при выборе монитора нужно уделить типу матрицы. Собственно, если вы хотите использовать монитор именно вместо телевизора, то обычная TN-матрица вам не подойдёт. И дело даже не в том, что у TN хуже цветопередача, чем у PVA:
только PVA-матрица обеспечит вам комфортный угол обзора в 178 градусов – а ведь, в отличие от работы за монитором, при просмотре фильма вы захотите и прилечь на диван, и усесться вместе с друзьями на диван так, чтобы и в центре дивана и сбоку было одинаково хорошо видно;
только PVA-матрица обеспечит вам приемлемую глубину чёрного цвета (то есть вы почти не будете замечать ни засветки от ламп подсветки, ни сами лампы подсветки). Читатели «Компьютерры» из «Огородов Козловского» знают, насколько это может волновать человека (а ещё здесь и здесь).
Также важна комфортная работа монитора именно в режиме видео: многие мониторы грешат шумами – цветными «мухами» в тёмных сценах.
На данный момент выбирать было не из чего – и мы купили 24-дюймовый монитор Samsung SyncMaster 245T. Остальные мониторы, удовлетворяющие нашим требованиям (а таковых нашлось немного) стоили совершенно нереальные деньги.
Что и как слушать на Hi-Fi системе
Первое – приготовьтесь отправить «на свалку истории» свою mp3-коллекцию: хорошая Hi-Fi-система нещадно продемонстрирует все огрехи lossy-кодирования. Нет, отказываться насовсем от неё не стоит – просто постепенно вы будете заменять старые файлы, а старые будете слушать на работе или на своём портативном плеере (а если вы постоянный посетитель Хабра – то на iPod ).
Самый распространённый формат звука – это формат AudioCD и производные от него (lossless-форматы – сжатие без потерь):FLAC и Monkey’s Audio (APE). Вот именно их и имеет смысл слушать на Hi-Fi-акустике.
Более же совершенные форматы вроде SACD или DVD-Audio не дадут достаточно существенного прироста в качестве на системе рассматриваемого уровня. Здесь интереснее возможность многоканальности.
Однако приготовьтесь к тому, что репертуар на SACD и DVD-Audio крайне скуден и специфичен. Точно так же специфичен материал всяких «референсных», «тестовых» дисков, гуляющих по Интернету, прилагающихся в комплекте к колонкам или журналам. Это, в основном, джаз и заунывные малоизвестные инструментальные или классические вещи. Возможно, они находят своего почитателя именно таким образом. Поэтому если вы найдёте на хорошем носителе действительно стоящую запись – вам очень повезёт.
Очень рекомендуем слушать музыку с закрытыми глазами. В этом случае перед глазами не будут маячить стены и ящики колонок, а мозг в это время на слух построит детальнейшую панораму – и вы будете слышать по отдельности каждый инструмент и каждого певца в хоре – так, как это слышит дирижёр.
Ещё раз повторимся – дайте дирижёру и звукорежиссёру донести до вас звук правильно, не искажённым и не приукрашенным блоком тембров и эффектов. Включите режим Direct или Pure Audio.
Как подготовить систему к HD-Audio
Если у вас не самый качественный источник звука (компьютер, самый обычный DVD-плеер или что-то в этом роде), то имеет смысл переложить декодирование и аналоговую обработку сигнала более качественному устройству – ресиверу. Для этого нужно подключиться к ресиверу цифровым кабелем (коаксиальным или оптическим). Ёмкости цифрового канала (его также называют SPDIF) хватает, чтобы передать некомпрессированный (раскодированный) стереозвук звук с частотой дискретизации до 48 kHz 16-bit (в продвинутых системах – до 96 kHz 24-bit) либо ещё не декодированный звук формата 5.1 (Dolby Digital или более качественный аналог – DTS).
Этого вполне достаточно для прослушивания AudioCD и просмотра DVD-Video, однако недостаточно для прослушивания DVD-Audio (SuperAudioCD из-за правовых ограничений противится передавать сигнал в цифровом виде).
Дело в том, что DVD-Audio – это не DTS и не Dolby Digital. Это обычный некомпрессированный PCM-звук, как на AudioCD, только с более высоким битрейтом. И, в отличие от AudioCD, этот звук может быть не только стерео, но и многоканальным. С такими битрейтами умеют работать далеко не все плееры (причём как программные, так и аппаратные). Для обратной совместимости часто на DVD-Audio записывают дополнительную DTS-дорожку, которую иногда ошибочно принимают за основную.
Более того – ёмкости SPDIF-канала недостаточно для передачи некомпрессированного многоканального звука, а также некомпрессированного стереозвука с большим битрейтом. Поэтому единственная возможность передать звук с DVD-Audio на ресивер по цифре без потерь – это передать его по интерфейсу HDMI (если, конечно, он у вас версии не ниже HDMI 1.1) или по более экзотическому FireWire/iLink. В противном случае вам придётся довольствоваться аналоговым многоканальным подключением (и вот тут как раз для достижения суперкачества придётся потратиться на дорогие межблочные кабели и качественный плеер).
Звук же с BluRay может быть передан исключительно по HDMI или по аналогу. При подключении же по SPDIF будет использоваться дополнительная дорожка более низкого качества, закодированная старым добрым Dolby Digital или DTS (и стоит тогда покупать BluRay?).
ПК в роли медиацентра
ПК был бы вообще идеальным источником цифрового звука, если бы не проблемы управляемости с пульта и «глючности» программных плееров. Именно поэтому процветают аппаратные DVD-плееры, а также мультимедиацентры-комбайны вроде TViX.
Методом проб и ошибок был выявлен наиболее управляемый программный плеер среди популярных –WinDVD 6 (седьмая версия, увы, страдает ожирением).
Для работы с пульта мы приобрели комплект IRLink – великолепная и недорогая задумка, но реализация, к сожалению, далека от совершенства (авторы идеи, судя по всему, испытывают в данный момент серьёзные финансовые и кадровые затруднения в развитии комплекта). Однако пользоваться комплектом после длительных «танцев с бубном» всё-таки можно: приёмник IRLink удалось обучить выполнять основные действия по управлению фильмами и музыкой с универсального пульта от ресивера.
Заставить компьютер играть DVD-Audio по цифре – задача, увы, почти нереальная (думаю, причины теперь для вас очевидны). Единственный реальный путь – хорошая звуковая карта с очень качественными аналоговыми выходами (что стоит весьма недёшево).
Просто… слушайте музыку!
Заключение
Если судить по хайфайным журналам и форумам, Hi-Fi воспринимается зачастую как какой-то подвиг, штурмовщина. А почему? Ведь мы же для себя систему собираем, чтобы нам же получать удовольствие, а не для того, чтобы сказать, что, дескать, вот какой я себе хайфай купил.
Поэтому немного подождите – и обязательно наступит момент, когда вы перестанете заморачиваться над техническими характеристиками, HD-форматами – и начнёте просто слушать музыку.
P.S.
PS/1. Статья основывается на собственном опыте авторов, на анализе журнальных статей, форумов, общении с продавцами AV-техники. Поэтому статья не претендует на то, чтобы быть «истиной в последней инстанции», однако может помочь новичкам немного освоиться в мире Hi-Fi.
PS/2. Большое спасибо пользователям форума за помощь в разрешении вопросов, изложенных в данной статье.
Если всё это о вас – значит, настало время погрузиться в мир Хайфая.
Hi-Fi (англ. High Fidelity – высокое разрешение) – технические средства для воспроизведения звука и видео высокой чёткости.
Скажем сразу: Hi-Fi – это дорого, причём вне зависимости от вашего достатка. То есть, чтобы не разочароваться, вам придётся раскошелиться на сумму, чуть большую, чем вы можете на данный момент себе позволить. И так будет всегда, потому что совершенство стоит действительно дорого. Мы постараемся помочь вам не разочароваться.
Содержание
Зачем нужен Hi-Fi
С чего начать?
Как подобрать Hi-Fi компоненты
Ценообразование
Может, сделать систему самостоятельно? Доработка акустики своими руками
Фронтальные акустические системы
Ресивер или стереоусилитель – выбор усилительного блока
АС центрального канала и тыловые АС
Акустические и межблочные кабели
Как купить кота в мешке?
Как установить колонки в маленькой комнате
Прогрев колонок
Поиск благополучных зон в комнате
Калибровка АС и функция автокалибровки AV-ресивера
Проблемы электропитания
Установка акустических систем завершена
Как выбрать Full HD монитор или телевизор
Что и как слушать на Hi-Fi системе
Как подготовить систему к HD-Audio
ПК в роли медиацентра
Заключение
Зачем нужен Hi-Fi
Когда подсчитываешь сумму, которую придётся выложить за Hi-Fi, то начинаешь сомневаться: а не проще ли эту сумму отложить и постепенно потратить на походы в хорошие кинотеатры и на дорогие концерты? Дескать, вот уж где будет действительно «настоящий» звук…
Как бы не так. Вы за последние полгода часто ходили в кино? Нет? А ведь причина, наверное, не в дороговизне билетов (кому как, конечно, но цены, согласитесь, нельзя назвать запредельными). Что, времени не хватало? Далеко ехать, и фильмы в неудобное время идут? Показывают только ужасный мейнстрим, а из «275 фильмов, которые должен посмотреть каждый», не показывают ни одного?
С концертами то же: часто ли бывают действительно стоящие концерты (любимых групп, исполнителей)? Даже любителям классики не так часто удаётся послушать действительно классное исполнение. Да и потом, вот как раз на хорошие концерты да на хорошие места билеты стоят баснословные деньги. Хотите дешевле – можно, на «галёрку», но приготовьтесь слушать не исполнителя, а весьма невыразительное звучание задних колонок (пойти в Кремлёвский Дворец на Эннио Морриконе на задний ряд было большой ошибкой: мы вообще не представляем, что можно на тех колонках слушать). Единственный вариант – удачно попасть в фанзону, но ведь надо ещё и попасть…
Короче, чувствуете аналогию с покупкой автомобиля: дескать, за эти деньги можно несколько тысяч раз на такси проехаться?
Наконец, близкие человека, увлёкшегося хайфаем, часто говорят: «Ну у тебя же уже есть хорошие компьютерные колонки, зачем тебе ещё? Как, ты шесть штук покупать вздумал? А как же соседи? А как же покупка новой стиральной машины (компа, велика, шагающего экскаватора)?» Мы просто в один прекрасный день поймали себя на мысли, что находить музыку, слушать и слышать – одно из наших самых любимых занятий. А любимому занятию-то как раз и стоит посвятить большую часть «развлекательного» бюджета.
С чего начать?
Думаем, вряд ли вы избежите нескольких месяцев чтения основных хайфайных журналов:
What Hi-Fi? (для тех, кому важнее субъективная оценка и описания вроде «у ресивера N звук недостаточно дерзкий, а у ресивера M достаточно нежности и яда» или формулировки вроде «пульт толстый и скучный», которые потом хочется говорить к месту и не к месту);
Stereo&Video (много графиков и диаграмм, суховатый текст понравится технарям);
Салон AV и АудиоМагазин (для тех, кого не вводят в ступор заоблачные, в основном, цены и кто любит читать интересные интервью с «отцами Hi End»).
Также порекомендуем сайт журнала Stereo&Video (пожалуй, самый полный справочник по колонкам, ресиверам, усилителям и прочему Hi-Fi-оборудованию, а также отличный форум). Будьте готовы к отчаянным «религиозным войнам» (похлеще, чем «ATI или nVidia: выбор профессионалов»): в восприятии звука очень много субъективного.
Приготовьтесь к знакомству с совершенно новыми брэндами: наиболее именитые марки в области обычной техники в этом сегменте оказываются аутсайдерами. Это логично: очень трудно выпускать хорошую продукцию для всех ниш. Даже в среде хайфая каким-то производителям лучше удаются бюджетные модели, а другим – «премиум» (Hi End).
При чтении журналов вы заметите, что некоторые акустические системы и усилители относят к «мягко звучащим», другие же – «жёсткие». Причём мягкость-жёсткость может проявляться по-разному в разных частотных диапазонах. Так, некоторые выдают лучшую атаку (пиковые всплески – например, при сильных коротких ударах в трансовых сетах), некоторые атаку, напротив, сглаживают (это придаёт некоторую бархатистость вокалу). То есть вам придётся определиться с любимыми жанрами: колонки, одинаково хорошо играющие любые жанры, как правило, баснословно дороги. То есть обычно говорят: «это отличная стереопара для камерной классики, но не подходит для крупных музыкальных форм» или «это замечательная стереопара, но, однако, она не подойдёт для прослушивания тяжёлой музыки».
Особенно трудно в выборе придётся «киноманам» и «меломанам» в одном лице: для кино как раз требуется жёсткое звучание, ориентированное на атаку. Тут уж придётся выбирать, что для вас важнее. В конце концов, «киношный» сабвуфер может добавить драматизма.
Однако самая важная вещь в хайфае – микродинамика. То есть чёткая передача тех самых high-fidelity-нюансов (касание пальцами клавиш рояля, струн, нежное звучание «щёточек», лёгкое дыхание вокалистов, «атмосфера» зала). Вот её-то обычно и имеют в виду, говоря о «музыкальности» акустической системы, усилителя, ресивера. И именно ей зачастую приносится в жертву глубина баса.
И последнее – не следует забывать, что ваши домочадцы также захотят пользоваться аудиосистемой. Поэтому придётся искать компромисс в условиях жёсткой экономии.
Как подобрать Hi-Fi компоненты
Ценообразование
Из чего складывается цена на Главный принцип ценообразования в Hi-Fi-индустрии: в одном классе все компоненты стоят примерно одинаково. Стоит продешевить с одним из них – и будет дисбаланс, который помешает более дорогим компонентам раскрыть свой потенциал.
За редким исключением, система устанавливается в самую обычную комнату, а не восьмиугольный акустически-обработанный подвал. Потом, скорее всего, у вас в комнате есть такие жуткие в акустическом смысле вещи, как шкаф, сервант или паркетный пол. И уж тем более вряд ли комната обладает достаточной площадью для того, чтобы расставить колонки так, как рисуют в красивых проспектах к ним. Вот из этого и будем исходить.
Любая Hi-Fi-система состоит из:
набора колонок (АС);
усилительного блока (стереоусилитель либо 3d av ресивер);
источника звука (CD/DVD-плеер, виниловая вертушка, а чаще всего для начала – компьютер);
межблочных (от источника к усилителю) и акустических (от усилителя до пассивной колонки) кабелей.
Велик соблазн купить систему «домашний кинотеатр в одной коробке» с потрясающим дизайном. Не поленитесь, послушайте их в магазине – и вы быстро поймёте, что это – тупиковый путь. Достоинство у этих систем может быть только одно – громкость звучания. Обратите внимание, с каким удовольствием вам её продемонстрирует менеджер в супермаркете, вставив CD с песнями про тяжкую лагерную жизнь или включив шипящее радио («А это шипит, потому что просто в магазине плохо радио ловится»). Вам могут продемонстрировать фильм с перестрелками и оглушающими взрывами – но вы не для этого хайфай покупаете: скрип половиц под ногами актёра такая система не сможет передать достоверно.
Наконец, включите здравый смысл, разглядите чудесный сателлит повнимательнее – и вы увидите нежёстко сработанный пластиковый корпус и маленькие «пищалки» – разве не то же самое стоит в самых дешёвых компьютерных колонках? Ответив на этот вопрос, вы устоите перед агрессивным прессингом продавца, утверждающего, что человеческое ухо всё равно неспособно услышать нюансы, что якобы они видны только на приборах.
Может, сделать систему самостоятельно? Доработка акустики своими руками
Из старых S-90, например? И усилитель спаять из копеечных радиодеталей по схеме из журнала? Заманчиво – и во много раз дешевле. Думаем, тут даже не в дешевизне дело – а в самом процессе (сказать потом – вот, я сам сделал колонки – и не хуже, чем эти производители китайцы, прикрывающиеся британскими торговыми марками).
Мы, всё же, думаем, что этот подход близок к такому: «не нравится мне Windows, напишу свою операционную систему». Оно, конечно, можно, только даже если посвятить этому всю жизнь, количество затраченных человекочасов будет меньше, чем количество человекочасов, затраченных армией программистов. То есть, скорее всего, получатся колонки, существенно лучшие, чем те же S-90, но результат можно будет отнести разве что к совсем уж бюджетному классу.
А вот по стоимости модернизация S-90 выйдет дороже. Разделите свою зарплату на 168 рабочих часов в месяце, потом умножьте стоимость часа на количество часов, которые вам потребуются для «доводки» колонок – и вы с большой вероятностью окажетесь в проигрыше.
Да и по-настоящему хорошие радиодетали стоят немало (и приобретать их вы будете не оптом, как крупные производители, а по розничной цене; а загляньте под крышку хорошего ресивера: какие радиодетали там используются!).
И, кстати, минус современный дизайн.
Хотя для начала или в качестве курсовой работы по физике – самое то. В общежитиях технических ВУЗов нередко практикуется сборка усилителей «на коленке» – авторы этих усилителей потом выбирают себе хайфай уже со знанием дела (и легко ориентируются в графиках из Stereo&Video).
Мы сами пошли в студенческие годы по этому пути. Но постепенно от усилителя и колонок из «Веги-109» осталась только старая печатная плата, а всё остальное было потихоньку заменено (например, дорогие конденсаторы за это время высыхали и пробивались). В итоге суммарная «стоимость владения» оказалась существенно выше, чем стоимость великолепной мультимедийной акустики Microlab Solo-2.
Фронтальные акустические системы
Если вы ограничены в средствах, то проще всего начать выбор с АС. Оптимальный вариант – сначала подобрать хорошую стереопару. По крайней мере, вы уже сможете слушать музыку в потрясающем качестве, а попутно решите, нужно ли вам вкладываться в остальные каналы.
Колонки бывают двух основных типов: напольные и полочные. Если вы пианист, то вряд ли вы поставите в маленькую комнату большой концертный рояль – скорее всего, ограничитесь более компактным фортепиано, потому что рояль, несмотря на более масштабное звучание, занимает слишком много места, да и в маленькой комнате будет оглушающее греметь, а не играть.
С колонками тот же принцип: в маленькую комнату, как правило, стоит брать небольшие колонки. Бывают исключения, когда удаётся удачно поставить напольники, но… это лишь исключения. В лучшем случае вы получите гудящий бас (именно он вас так раздражал в дешёвом мультимедийном сабвуфере, когда вы добавляли в винампе басов, не так ли?). Потом, длина волны НЧ-звука такова, что, скорее всего, бас сконцентрируется не в вашей комнате, а за стеной, у соседей.
Итак, полочники уступают напольникам в масштабности звучания. Но у них, помимо компактности, есть и козырь: как правило, за те же деньги можно приобрести крупные полочники с лучшим микродинамическим разрешением, чем у напольников. Потери же в глубине баса не так уж и велики для маленькой комнаты.
Потом – есть мнение (оно основывается на каких-то жутких физических выкладках), что полочники дают более глубокую стереокартину с более чёткой локализацией в пространстве исполнителей и музыкальных инструментов.
После долгих прослушиваний и метаний мы остановили свой выбор на Bowers&Wilkins 685. Они звучат мягко, бас не очень глубокий, но АС извлекают массу деталей (обычный удар по барабану, оказывается, состоит из короткого касания палочкой мембраны, за которой следует удар, и потом её колебания затихают – а не просто из одного буханья, как мы думали раньше).
Ресивер или стереоусилитель – выбор усилительного блока
Усилители бывают двух основных типов: стереоусилители и многоканальные ресиверы (бывают и другие – но это, скорее, экзотика с узкой областью применения).
Многоканальный ресивер (он же AV-ресивер) – это:
FM-тюнер;
блоки декодирования аудио в формате Dolby Digital, DTS и т.п. (многие декодеры лицензируются у их правообладателей – и потому каждый «значок» на передней панели ресивера может стоить немалых денег производителю ресивера, которые он, конечно же, закладывает в стоимость изделия);
цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), преобразующий декодированный цифровой сигнал в аналоговый;
блок усиления (по сути, обычный усилитель, но не на 2, а на 6 или 8 каналов, дающий, соответственно, звук в формате 5.1 или 7.1);
блоки коммутации аудиосигналов;
блоки коммутации и преобразования видеосигналов.
Как видите, усилитель в ресивере – это лишь один из многих блоков. Потом, по сути дела, в ресивере как бы 3 или 4 стереоусилителя (если считать по количеству усиливаемых каналов). Как следствие – стоимость изделия раскладывается на всё это множество блоков, и на каждую стереопару приходится существенно меньшая часть цены. Обычно именно на этом утверждении строится распространённый тезис о том, что стереоусилитель будет играть стереомузыку во много раз лучше, чем AV-ресивер за те же деньги.
С этим трудно поспорить, особенно если учесть, что нередко производители ресиверов стараются не соблюсти баланс между «киношностью» и «музыкальностью» звучания, а выжать максимум из дешёвых усилителей, предпочтя улучшить более простую составляющую – «киношность».
Поэтому если вы хотите «суперклассный» в своём классе (простите за каламбур) звук, то вам следует остановиться на стереоусилителе. Но тем самым вы ставите крест на многоканальном кино и многоканальной музыке DVD-Audio.
И потом, вы перекладываете декодирование Dolby Digital или DTS и преобразование в «аналог» на вашу звуковую карту – и автоматически попадаете на то, что предусилитель и ЦАП звуковой карты вряд ли лучше реализован, чем в ресивере (хотя бы в силу особенностей схемотехники, питания и габаритов). А хороший плейер тоже будет стоить немало. То есть стерео – это для тех, кто не склонен к компромиссам: вы получаете существенно меньшую функциональность, покупаете много «ящиков» (количество которых существенно повлияет на цену).
И потом, надо же считаться с интересами других обитателей квартиры. Они вряд ли простят вам невозможность насладиться звуком, как в настоящем кинотеатре. А демонстрация фильма с множеством пространственных эффектов мгновенно и наглядно демонстрирует, за что были заплачены большие деньги.
Мы всё-таки купили ресивер, но просто классом выше, чем купили бы стерео. То есть теперь на пару каналов приходится примерно та же сумма, что и для стереоусилителя классом ниже. Не берёмся утверждать наверняка, но, по ощущениям, качество звука если и хуже, то несильно.
Более того. Мы приобрели почти самую старшую позапрошлогоднюю модель ресивера (Onkyo TX-SR804E) вместо почти самой младшей модели этого года (Onkyo TX-SR605) за те же деньги. Думаем, это благотворно сказалось на качестве звука (ведь совсем недавно эта модель стоила вдвое больше – а значит, удельная стоимость стереопары даже превысила стоимость её в стереоусилителе).
Что мы потеряли оттого, что приобрели старую модель? Да, собственно, только декодеры BluRay-аудио (Dolby True HD и иже с ним). Но нам этого не очень жалко, потому что в условиях акустически неблагополучной комнаты и не самой дорогой акустики вряд ли услышали бы существенную разницу, да и с контентом пока туго (особенно глядя на качество аудиодорожек даже на многих вполне лицензионных DVD). И потом, вроде как Onkyo утверждает, что если BluRay-плейер возьмёт на себя декодирование HD-потока (то есть «отдаст» ресиверу декодированный линейный PCM), то ресивер с этим потоком вполне справится, то есть качество не потеряется. (Эту возможность, правда, только собираемся проверить).
Да, ещё мы потеряли возможность преобразования аналогового видеосигнала в цифровой HDMI (это умеют только последние модели). Но нам и в голову не приходило достать из кладовки потёртый временем видик и смотреть его на такой технике. И потом, многие современные телевизоры и мониторы справляются с этим преобразованием вообще без помощи ресивера.
Прослушивание вызвало самые приятные ощущения. Отдельно хотим отметить потрясающее качество FM-радио: мы даже не представляли, что радио может так играть (правда, нашли только одну радиостанцию, в полной мере раскрывающую возможности тюнера и саму концепцию микродинамики – Relax FM).
АС центрального канала и тыловые АС
Есть мнение, что в домашнем кинотеатре важны, в основном, фронтальные колонки, а остальные могут быть любыми, лишь бы мы слышали наличие эффектов.
Мы решили проверить этот тезис – благо, перед задариванием компактного мультимедийного комплекта 5.1 всё той же любимой фирмы Microlab было время его «погонять». Ведь так у нас вообще получился бы звук формата 7.1!
Разочарование началось с того, что фильмов со звуком 7.1 мы, можно сказать, не нашли. А одного лишь лукасовского фильма «Звёздные войны» явно недостаточно, чтобы окупить вложения в этот формат.
Потом выявилась проблема создания «бесшовной звуковой панорамы». В то время как фронты «растворялись» – и казалось, что звук издают не они, а монстры на экране – звук из тылов был на этом фоне явно искусственным, и ощущались не сами эффекты, а только их наличие.
Ещё большее разочарование было с центральным каналом: в мелодрамах на фоне «прозрачной» музыки из восхитительных фронтов нежный голос главной героини звенел пластиком центральной колонки.
Да и по мощности и АЧХ они слишком далеки друг от друга – поэтому очень трудно выставить уровни так, чтобы в течение фильма звук был согласованным если не по качеству, то хотя бы по громкости. Кстати, «громкость» звучания колонок определяется не столько мощностью, сколько чувствительностью, выражаемой в децибелах – dB.
Когда же мы подключили наши старые Microlab Solo-2 в качестве тылов, картина изменилась кардинально. Поэтому мы решили «закрепить эффект» приличных тылов – и купили Wharfedale Diamond 9.0. При выборе мы руководствовались следующим.
Во-первых, их чувствительность близка к фронтам, что избавляет нас от проблем с согласованием. Потом, мы их собирались крепить над диваном на стену (а в подавляющем большинстве комнат невозможно поставить тыловые колонки по-другому на уровне головы слушателя). А для настенного крепления необходимо, чтобы порт фазоинвертора выходил на переднюю панель (иначе низкие частоты будут звучать… ну, скажем, ужасно). И потом – это должны были быть недорогие (и так уже потратились) и при этом приличные за эти деньги колонки, так что тоже выбирали на слух. Кстати, цвет корпуса удалось подобрать почти в тон фронтам.
Не забудьте купить подходящие кронштейны и не покупайте их вслепую: крепёж у разных колонок может отличаться. Лучше всего, если это будут кронштейны с двумя степенями свободы – тогда вы сможете сориентировать тылы и добиться наилучшего эффекта окружающего звучания. Мы купили Vogels VLB 50.
В качестве центра собираемся купить Wharfedale Diamond 9.CC – примерно по тем же причинам, что и тылы.
Пока что стереопара Microlab всё ещё задействована: одна колонка (та, что без усилителя) подключена как центр (и стоит прямо над монитором), а вторая – в качестве сабвуфера. Таким образом, качество диалогов уже более-менее. Да и канал спецэффектов (тот самый LFE – Low Frequency Effect – или .1) выводится вполне сносно для маленькой комнаты. А это важно – в этом канале содержатся не просто басы, а ещё и куча информации, которой в остальных каналах просто нет.
Приведём пример. Предположим, у нас нет сабвуфера и есть очень дорогие напольники, воспроизводящие басы ничуть не хуже сабвуфера. И вот в фильме раздаётся взрыв. На напольники идёт только часть информации о взрыве, которые звукорежиссёр выдал на левый и правый канал. А часть информации – из сабвуферного LFE-канала – ушла на несуществующий сабвуфер – и потерялась. То есть мы не услышали всего взрыва, записанного звукорежиссёром. Точно так же, если вы при прослушивании стереозаписи отключите правый канал, то левый канал воспроизведёт далеко не всю информацию (те музыкальные инструменты, что при записи располагались правее, будут звучать намного тише – и композиция развалится). Конечно, можно заставить ресивер перенаправить сабфуверный канал на фронты – но это будет примерно так же неэффективно, как смикшировать левый канал с правым и отдать его на одну колонку.
Акустические и межблочные кабели
Тут всё просто: кабели, идущие в комлекте, никуда не годятся, так же как не годятся аналогичные, купленные по цене «три копейки за километр». Остальные – годятся.
То есть можно, конечно, подбирать серьёзные кабели, читать тесты кабелей в журналах – но, по нашему мнению, это уже фанатизм. Достаточно, чтобы кабели:
имели достаточное сечение (для кабелей, идущих от ресивера к колонкам и особенно к сабвуферу это особенно важно, так как пиковые нагрузки на них могут быть очень большими);
были изготовленными из бескислородной меди (понятно, что качество «бескислородности» может быть различным, но разницу вы вряд ли сразу же почувтсвуете);
имели надёжный разъём (кстати, для акустических кабелей есть свой разъём – «банан» – и лучше пусть он будет заизолирован, чтобы случайно не замкнуть);
имели хорошую изоляцию (считается, что непрозрачная изоляция качественнее);
были удобными при прокладке (плоские кабели, похожие на очень толстую телефонную «лапшу», гораздо удобнее круглых).
Неплохо было бы хотя бы примерно определиться с размещением ваших компонентов заранее, чтобы как можно точнее рассчитать количество кабеля. Брать «с запасом» нельзя, потому что, во-первых, кабель всё-таки стоит немалых денег, а во-вторых, каждый лишний сантиметр кабеля даёт массу дополнительных наводок. Брать «в обрез» тоже нельзя, потому что подгонка места расположения блоков у вас только впереди, а Hi-Fi кабели не допускают скруток.
Наконец, следует учитывать, что в идеале длины кабелей от ресивера до левой и правой колонок должны совпадать (сопротивление кабеля увеличивается пропорционально длине – и колонка, подключённая по более длинному кабелю, будет играть тише – значит, намучаетесь с калибровкой уровней громкости).
Мы остановили свой выбор на кабеле Van den Hul The Bridge для фронтальных АС и более дешёвый Profigold PGC7404 для тыловых АС.
Как купить кота в мешке?
Скачать таблицу для записи впечатлений от прослушиванияПрежде чем вы пойдёте в магазин, выберите не более трёх колонок или ресиверов, чтобы уже в магазине сделать окончательный выбор. Мы разработали таблицы, в которые удобно записывать ощущения от прослушивания, цены, адреса магазинов. Распечатайте по одному листу на каждую модель колонок и каждую модель ресивера. Также распечатайте несколько запасных листов.
Рынок хайфая – дикий, как это ни прискорбно. В большинстве случаев вы покупаете «кота в мешке»: вам, в лучшем случае, дадут послушать каждый из компонентов по отдельности, но вероятность того, что в одном магазине будут и колонки, и ресивер, и комната прослушивания, по акустическим характеристикам сходная с вашей, – минимальна. При этом вам вряд ли удастся договориться о манибэке в случае, если компоненты «не споются» между собой и с вашей комнатой.
Будьте готовы к тому, что якобы профессиональные продавцы будут критиковать ваш выбор, ругать прочитанные вами журналы – и при этом навязывать своё мнение, которое не будет совпадать с мнением другого продавца, а также с озвученной вами ориентировочной суммой покупки. Также вам, с большой вероятностью, будут навязывать покупку стереоусилителя, апеллируя к элитарности и «если уж вкладывать деньги, то…».
А ещё вам буду говорить «харошый рэсивэр, покупай, даа?». Причём это будет не только на «Горбушке», но и во многих вполне уважаемых дорогих салонах (где, к тому же, к весьма дорогой для вас покупке будут относиться как к пачке чипсов: «Что вы, это разве дорого? А вы в курсе, что хороший звук начинается от N десятков тысяч?»).
О том, чтобы выяснить технические характеристики и совместимость у продавца, забудьте сразу – вам если и ответят, то ответ будет, скорее всего, неверный. Точно так же неверные характеристики могут быть и в Интернет-магазинах, и на вполне уважаемых ресурсах, вроде Яндекс.Маркета (просто потому, что оператору системы в них непросто разобраться).
Сходите на сайт производителя и уточните там – а лучше всего скачайте руководство по эксплуатации к выбранной модели – так вы точно узнаете все характеристики и заодно будете хорошо представлять, как и в каких режимах будет работать ваше устройство, заочно оцените удобство его использования.
К сожалению, мы так и не узнали, поддерживает наш ресивер «снятие» аудиопотока с HDMI (этого в инструкции не написано, но и не отрицается) – так что к таким недомолвкам тоже будьте готовы. В этом вам могут помочь тесты (в них такие штуки, как правило, разбираются дотошно), а ещё лучше – задавайте чётко поставленные вопросы на форумах (возможно, владельцы устройства смогут прояснить ситуацию – заодно и сами для себя выяснят).
А главное – слушайте, слушайте! И не поддавайтесь «вау-ипульсу», хорошенько обдумайте впечатления и заманчивые предложения сладкоголосого продавца. Записывайте свои ощущения и цены, поскольку после нескольких прослушиваний и прессования разными продавцами ощущения притупляются.
Так, после 50-го прослушивания любимой композиции Sevag Oystein – Norwegian Mountains мы её возненавидели. Однако мы слушали её целиком снова и снова, поскольку эта спокойная, в общем, композиция полностью теряет свою осмысленность, если в середине несколько фортепианных аккордов, сыгранных негромко, но с акцентом, будут сглажены акустической системой. Мы слушали ещё несколько одних и тех же композиций, характеризующих наши любимые жанры. Как ни странно, большинство продавцов относится к длительным прослушиваниям с неожиданным пониманием и даже стараются помочь в этом, чтобы похвастать перед вами всеми возможностями системы.
Особое внимание обратите на то, чтобы громкость при прослушивании была одинаковой, поскольку немного более громкая музыка в пределах комфортного уровня субъективно может восприниматься как более качественная.
И последнее – не заморачивайтесь над тестовыми сигналами со специальных дисков, слушайте музыку: именно её вам и предстоит потом слушать. И будьте морально готовы к тому, что у вас дома, скорее всего, звук всё равно будет другим, хотя и похожим.
Как установить колонки в маленькой комнате
И вот вы затащили 50 килограммов хайфая к себе домой, сразу же подключили – и… И не звучит, чёрт возьми! Старые любимые мультимедийные колонки Microlab Solo-2 звучали не хуже, если не лучше, при цене, меньшей в 20 раз.
Не торопитесь впадать в депрессию – это вполне нормальная ситуация. Теперь, когда покупка позади, вам предстоит таинство под названием «инсталляция».
Подключили 50 кг хайфая – и не звучит? ;-)
Прогрев колонок
Новые колонки необходимо подготвить к работе – «прогреть». При прогреве механические части притираются, эластичность подвесов диффузоров выходит на проектный уровень, электрические части тоже приходят в норму.
Чтобы прогреть колонки, вы можете включить на них такую музыку, чтобы в ней был весь спектр частот. Лучше всего для этой цели подходит «розовый шум» (но проще использовать радио смешанного жанра). Громкость должна быть несколько выше комфортной – примерно от трети до половины максимальной громкости (колонки ни в коем случае не должны быть перегружены).
Прогрев должен проходить неперывно (в идеале – не меньше 24 часов). Чтобы вам и соседям не мешала орущая музыка:
переключите радио в моно-режим (чтобы на обеих колонках воспроизводился абсолютно идентичный сигнал);
одну колонку подключите правильно (плюс на колонке к плюсу ресивера), а другую в обратной полярности (плюс на колонке к минусу ресивера);
поставьте колонки как можно ближе лицом друг к другу (однако их выступающие части не должны соприкасаться);
для верности можете аккуратно накрыть их ватным одеялом (но так, чтобы они не перегревались – это важно!).
При такой конфигурации звук одной колонки будет гаситься звуком другой колонки в противофазе – и в итоге получится довольно тихий звук. Вот она – волновая физика в действии!
Даже через два 11-часовых прогрева вы получите улучшение качества, ощущаемое «невооружённым» ухом.
И кстати, ни в коем случае не следует включать ни колонки, ни другую аппаратуру сразу, как внесёте в дом. Разница температуры и конденсат на внутренних элементах может отрицательно сказаться на характеристиках или даже вызвать короткое замыкание.
Поиск благополучных зон в комнате
Мы даже не представляли себе, как много значит расположение акустики в комнате. Пришлось немало подвигать колонки и мебель по квартире, чтобы совместить приятное звучание во всём частотном диапазоне с удобством установки дивана.
Приготовьтесь коренным образом изменить интерьер вашей комнаты. Мы тоже никогда не думали, что будем так легко и в таких количествах перемещать мебель.
Один из главных врагов акустики – эхо в комнате. Да, именно так: комната не должна давать своих дополнительных призвуков, отражений от стен должно быть как можно меньше.
Чтобы определить наличие эха, резко хлопните в ладоши – и вы услышите быстрое гудение. Это – паразитное эхо. Похлопайте в разных местах комнаты, на разной высоте – и вы найдёте предметы, наиболее искажающие звук. Так, нам пришлось повесить на одну из стен книжные полки, чтобы разбить ровную поверхность стены, дающую больше всего эха. Мы выбросили старый сервант (достаточно было его просто вынести из комнаты и на его место повесить ковёр, как звучание просто преобразилось). Мы положили на пол ворсовый ковёр. Мы долго экспериментировали, завешивая стены, окна и мебель толстыми одеялами, пока, наконец, не нашли оптимальной зоны прослушивания (да, лучше это делать без свидетелей, чтобы они не упекли вас в дурку).
Лучше это делать без свидетелей, чтобы они не упекли вас в дурку
Вы ощутите, как при этих махинациях меняется абсолютно всё. То появляется отличный бас, то огромная стереопанорама, то средние и мидбасы восхитительны. Не удивляйтесь, если самое лучшее качество звука будет в углу, образованном потолком и стеной – но под потолком диван, увы, не поставишь. Мы решили эту проблему путём навешивания над диваном антресолей: получившийся «фальшпотолок» переместил благополучную зону на уровень головы. В конце концов, и вам удастся собрать всё звучание в одном вместе.
Вот несколько общих рекомендаций, которые могут помочь вам сократить количество вариантов:
повесьте ковёр на стены и положите плотный ковёр на пол: большие ровные поверхности дают большую часть эха;
повесьте плотные занавески на окна;
при прослушивании закрывайте окна и двери: для баса важен объём помещения, а при открытых дверях объём увеличивается;
ни в коем случае нельзя размещать колонки в непосредственной близости от шкафа (особенно фронты), иначе будете слышать не колонку, а резонансы шкафа;
центральный канал лучше расположить под экраном, а не на полочке над ним, иначе диалоги будут слышны откуда-то свысока;
ваша комната в результате перестановок должна стать как можно менее симметричной с поверхностями сложной формы. Корпусная мебель должна иметь небольшие объёмы и не должна быть пустой (два узких шкафа, плотно набитых одеждой, гораздо лучше одного широкого полупустого шкафа);
колонки не следует задвигать в угол или ставить совсем уж посреди комнаты.
Счастливым владельцам «хрущёвок» рекомендуем обратить внимание на вариант расстановки колонок, показанный на рисунке. Этот вариант обсуждался на форуме stereo.ru. Опытным путём было определено, что такая расстановка, по нашему мнению, – удачный компромисс между удобством и качетсвом звука.
Как правильно расположить стереопару в маленькой комнате (хрущёвке)?
Для полочной акустики настоятельно рекомендуются массивные стойки: они делают виброразвязку колонки с полом и остальными предметами, что должно весьма благотворно сказываться на звуке. (Про шипы и мраморные плиты, украденные ночью с кладбища, мы умолчим – это удел перфекционистов.)
Однако эксперимент показал, что стойки дают ощутимый эффект только на значительной громкости. Мы же слушаем музыку, в основном, тихо – а на маленькой громкости влияние паразитных вибраций уже не столь велико.
К сожалению, в нашей комнате места стойкам не нашлось: не хотелось мимоходом опрокинуть дорогую акустику. Поэтому поставили фронты на невысокий длинный стол – и для небольшой громкости этого, можно сказать, достаточно.
Калибровка АС и функция автокалибровки AV-ресивера
Ещё пару слов о системах автокалибровки, которыми так козыряют производители ресиверов. На деле оказывается, что откалибровать домашнюю систему совсем не трудно (в отличии от калибровки настоящих кинотеатров специалистами с целым арсеналом оборудования). Калибровка заключается в:
указании максимально точных расстояний от каждой колонки до ушей слушателя (рулеткой померить проще). Это нужно для того, чтобы от всех АС звук приходил в нужной фазе. Человеческое ухо чрезвычайно чувствительно к фазе и именно на фазовых сдвигах во многом строятся стереоэффект и эффект окружающего звука. Поэтому правильное указание расстояний помогает ресиверу правильно выставить время задержек звука (ведь скорость звука хоть и высока, но конечна);
выставлению равных уровней громкости (это также нетрудно сделать на слух при наличии у ресивера возможности воспроизводить тестовый шум поочерёдно на каждой колонке);
выставлению параметров эквалайзера. Автоматическая подстройка эквалайзера была бы чрезвычайно полезна, так как правильно подобранные параметры могут пригасить стоячие волны на определённых частотах, образующиеся из-за особенностей любого помещения. Но, к сожалению, в приемлемом виде эта функция встречается нечасто, да и задействование эквалайзера означает отказ от Direct-звука. Поэтому при ручной калибровке нужно либо очень чётко понимать физику звука и хорошо представлять желаемый результат, либо вовсе отказаться от эквалайзинга (как сделали и мы).
Проблемы электропитания
К сожалению, эти проблемы пока не удалось разрешить в корне. Дело в том, что даже довольно дорогого сетевого фильтра PowerCube Garant и бесперебойника APC Back-UPS 500 не хватает, чтобы заглушить всплески и проседания напряжения при старте и остановке компрессора старого советского холодильника. Видимо, придётся решать проблему как-то радикально, потому что щелчки в колонках жутко раздражают и, думаем, не лучшим образом сказываются на «здоровье» системы.
Установка акустических систем завершена
И всё равно чувствуется что-то не то? Звучание кажется то слишком выпяченным, то слишком ватным? Конечно, можно поиграть с углом поворота колонок к слушателю, ещё поэкспериментировать с расположением предметов, с коврами и т.п. Но, скорее всего, вы уже сделали всё что могли – просто звук хайфая для вас ещё не стал привычным.
Вы привыкли к тому, что раньше в вашей комнате были неконтролируемые отражения от стен, вы привыкли к тембру своей старой акустики – и любимые композиции вы привыкли слышать так, как слышали раньше. С одной стороны, это чревато приступами ностальгии, но с другой – вы теперь услышите столько нюансов, о наличии которых вы раньше даже не подозревали.
Всё дело в том, что, как правило, диски записываются с очень хорошим качеством, поскольку современные студийные динамические микрофоны обладают очень высокой чувствительностью и улавливают практически всё, что улавливает ухо. Звукорежиссёр, конечно, вносит свои коррективы – но при правильном подходе они лишь помогают вашим АС донести до вас атмосферу студии или концертного зала. Через некоторое время эта «выпяченность деталей» перестанет вас утомлять и заставлять прислушиваться.
Если вы всё правильно сделали, то вам больше не придётся крутить ручки настроек: звукорежиссёр уже позаботился о том, чтобы звук был равномерным на всём частотном диапазоне. А ваш любимый эквалайзер, на самом деле, раньше использовался вами, в основном, не чтобы изменить звучание композиции – а чтобы подкорректировать, скажем так, особенности ваших старых АС.
Постарайтесь всё сделать так, чтобы никогда не притрагиваться к темброблоку: мы даже не ожидали, насколько он съедает музыку! Pure Audio или Direct – вот ради чего покупается хайфай, а не ради эффектов и настроек.
Однако это не означает отказ от эквалайзинга вообще, «из принципа». Например, уникальный DSP-плагин для Winamp под названием Enhancer кардинальным образом преображает звучание недорогих наушников или мультимедийных колонок на работе. Несмотря на его древность и пугающую программистов версию 0.17, он существенно превосходит все известные нам плагины подобного толка.
Как выбрать Full HD монитор или телевизор
Этот вопрос не относится к теме статьи напрямую. Всё-таки видео – это совсем отдельная тема. Но почему-то в хайфайных журналах считают долгом уделить видео чуть ли не половину номера. Основной упор они делают на телевизоры высокого разрешения – неудивительно, ведь их читают не только айтишники.
К счастью, уже появились мониторы высокого разрешения Full HD (1920×1200). Если вам не важно наличие тюнера («Дом-2» и непрекращающаяся реклама вам неинтересны), а в качестве источника звука и видео используется ПК, то монитор – это то, что вам нужно. В конце концов, сейчас есть модели, которые можно подключить к чему угодно любым способом: начиная от видика одним «тюльпаном» и заканчивая BluRay-плейером с HDMI. Обычные VGA-видеокарты и обычные же DVD-плееры с компонентным выходом тоже не остаются в стороне. А с наличием внешнего ТВ-тюнера вы всегда успеете превратить ваш монитор в телевизор (а, возможно, стоит немного подождать и оснастить монитор тюнером для приёма передач высокого разрешения – это намного дешевле, чем искать такой функционал среди телевизоров).
Монитор кардинально отличается от телевизора тем, что монитор приспособлен для работы и с небольшого расстояния, и для просмотра фильмов издалека, тогда как ТВ приспособлен лишь для последнего.
Мониторы и телевизоры довольно сильно различаются в цене. Причина в той же арифметике:
ТВ – это совсем другой сегмент техники с другими покупателями (и если монитор – это данность, то ТВ – это элемент интерьера, за который платятся деньги);
у ТВ есть тюнер (а у Full HD-моделей – довольно навороченный);
у ТВ есть динамики (отвратительные, но есть – и тоже стоят денег, у монитора же они если и есть, то для использования всерьёз не предназначены и – значит – меньше влияют на цену);
у ТВ даже иногда бывает… сабвуфер (!) – представляете, во сколько денег оценивают производители радость покупателя от осознания того, что в его ТВ есть сабвуфер!
у ТВ есть управление с пульта (и, собственно, сам пульт);
Full HD телевизоры – это дико модно, а мониторы были всегда.
Итак, если вам не нужна гигантская диагональ для того, чтобы поразить гостей (а с 2-2,5 метров что-либо больше 26 дюймов приводит к отвратительному эффекту, подобному тому, когда сидишь в первом ряду кинотеатра) и если вам не нужен тюнер – то вам не следует тратиться на телевизор.
Особое внимание при выборе монитора нужно уделить типу матрицы. Собственно, если вы хотите использовать монитор именно вместо телевизора, то обычная TN-матрица вам не подойдёт. И дело даже не в том, что у TN хуже цветопередача, чем у PVA:
только PVA-матрица обеспечит вам комфортный угол обзора в 178 градусов – а ведь, в отличие от работы за монитором, при просмотре фильма вы захотите и прилечь на диван, и усесться вместе с друзьями на диван так, чтобы и в центре дивана и сбоку было одинаково хорошо видно;
только PVA-матрица обеспечит вам приемлемую глубину чёрного цвета (то есть вы почти не будете замечать ни засветки от ламп подсветки, ни сами лампы подсветки). Читатели «Компьютерры» из «Огородов Козловского» знают, насколько это может волновать человека (а ещё здесь и здесь).
Также важна комфортная работа монитора именно в режиме видео: многие мониторы грешат шумами – цветными «мухами» в тёмных сценах.
На данный момент выбирать было не из чего – и мы купили 24-дюймовый монитор Samsung SyncMaster 245T. Остальные мониторы, удовлетворяющие нашим требованиям (а таковых нашлось немного) стоили совершенно нереальные деньги.
Что и как слушать на Hi-Fi системе
Первое – приготовьтесь отправить «на свалку истории» свою mp3-коллекцию: хорошая Hi-Fi-система нещадно продемонстрирует все огрехи lossy-кодирования. Нет, отказываться насовсем от неё не стоит – просто постепенно вы будете заменять старые файлы, а старые будете слушать на работе или на своём портативном плеере (а если вы постоянный посетитель Хабра – то на iPod ).
Самый распространённый формат звука – это формат AudioCD и производные от него (lossless-форматы – сжатие без потерь):FLAC и Monkey’s Audio (APE). Вот именно их и имеет смысл слушать на Hi-Fi-акустике.
Более же совершенные форматы вроде SACD или DVD-Audio не дадут достаточно существенного прироста в качестве на системе рассматриваемого уровня. Здесь интереснее возможность многоканальности.
Однако приготовьтесь к тому, что репертуар на SACD и DVD-Audio крайне скуден и специфичен. Точно так же специфичен материал всяких «референсных», «тестовых» дисков, гуляющих по Интернету, прилагающихся в комплекте к колонкам или журналам. Это, в основном, джаз и заунывные малоизвестные инструментальные или классические вещи. Возможно, они находят своего почитателя именно таким образом. Поэтому если вы найдёте на хорошем носителе действительно стоящую запись – вам очень повезёт.
Очень рекомендуем слушать музыку с закрытыми глазами. В этом случае перед глазами не будут маячить стены и ящики колонок, а мозг в это время на слух построит детальнейшую панораму – и вы будете слышать по отдельности каждый инструмент и каждого певца в хоре – так, как это слышит дирижёр.
Ещё раз повторимся – дайте дирижёру и звукорежиссёру донести до вас звук правильно, не искажённым и не приукрашенным блоком тембров и эффектов. Включите режим Direct или Pure Audio.
Как подготовить систему к HD-Audio
Если у вас не самый качественный источник звука (компьютер, самый обычный DVD-плеер или что-то в этом роде), то имеет смысл переложить декодирование и аналоговую обработку сигнала более качественному устройству – ресиверу. Для этого нужно подключиться к ресиверу цифровым кабелем (коаксиальным или оптическим). Ёмкости цифрового канала (его также называют SPDIF) хватает, чтобы передать некомпрессированный (раскодированный) стереозвук звук с частотой дискретизации до 48 kHz 16-bit (в продвинутых системах – до 96 kHz 24-bit) либо ещё не декодированный звук формата 5.1 (Dolby Digital или более качественный аналог – DTS).
Этого вполне достаточно для прослушивания AudioCD и просмотра DVD-Video, однако недостаточно для прослушивания DVD-Audio (SuperAudioCD из-за правовых ограничений противится передавать сигнал в цифровом виде).
Дело в том, что DVD-Audio – это не DTS и не Dolby Digital. Это обычный некомпрессированный PCM-звук, как на AudioCD, только с более высоким битрейтом. И, в отличие от AudioCD, этот звук может быть не только стерео, но и многоканальным. С такими битрейтами умеют работать далеко не все плееры (причём как программные, так и аппаратные). Для обратной совместимости часто на DVD-Audio записывают дополнительную DTS-дорожку, которую иногда ошибочно принимают за основную.
Более того – ёмкости SPDIF-канала недостаточно для передачи некомпрессированного многоканального звука, а также некомпрессированного стереозвука с большим битрейтом. Поэтому единственная возможность передать звук с DVD-Audio на ресивер по цифре без потерь – это передать его по интерфейсу HDMI (если, конечно, он у вас версии не ниже HDMI 1.1) или по более экзотическому FireWire/iLink. В противном случае вам придётся довольствоваться аналоговым многоканальным подключением (и вот тут как раз для достижения суперкачества придётся потратиться на дорогие межблочные кабели и качественный плеер).
Звук же с BluRay может быть передан исключительно по HDMI или по аналогу. При подключении же по SPDIF будет использоваться дополнительная дорожка более низкого качества, закодированная старым добрым Dolby Digital или DTS (и стоит тогда покупать BluRay?).
ПК в роли медиацентра
ПК был бы вообще идеальным источником цифрового звука, если бы не проблемы управляемости с пульта и «глючности» программных плееров. Именно поэтому процветают аппаратные DVD-плееры, а также мультимедиацентры-комбайны вроде TViX.
Методом проб и ошибок был выявлен наиболее управляемый программный плеер среди популярных –WinDVD 6 (седьмая версия, увы, страдает ожирением).
Для работы с пульта мы приобрели комплект IRLink – великолепная и недорогая задумка, но реализация, к сожалению, далека от совершенства (авторы идеи, судя по всему, испытывают в данный момент серьёзные финансовые и кадровые затруднения в развитии комплекта). Однако пользоваться комплектом после длительных «танцев с бубном» всё-таки можно: приёмник IRLink удалось обучить выполнять основные действия по управлению фильмами и музыкой с универсального пульта от ресивера.
Заставить компьютер играть DVD-Audio по цифре – задача, увы, почти нереальная (думаю, причины теперь для вас очевидны). Единственный реальный путь – хорошая звуковая карта с очень качественными аналоговыми выходами (что стоит весьма недёшево).
Просто… слушайте музыку!
Заключение
Если судить по хайфайным журналам и форумам, Hi-Fi воспринимается зачастую как какой-то подвиг, штурмовщина. А почему? Ведь мы же для себя систему собираем, чтобы нам же получать удовольствие, а не для того, чтобы сказать, что, дескать, вот какой я себе хайфай купил.
Поэтому немного подождите – и обязательно наступит момент, когда вы перестанете заморачиваться над техническими характеристиками, HD-форматами – и начнёте просто слушать музыку.
P.S.
PS/1. Статья основывается на собственном опыте авторов, на анализе журнальных статей, форумов, общении с продавцами AV-техники. Поэтому статья не претендует на то, чтобы быть «истиной в последней инстанции», однако может помочь новичкам немного освоиться в мире Hi-Fi.
PS/2. Большое спасибо пользователям форума за помощь в разрешении вопросов, изложенных в данной статье.
Акции
Акция стерео-комплект Yamaha ns-555 + Yamaha r-n602
Цена
26 880 грн
1 120.00 $
(курс: 24)
(курс: 24)
Акция Акустическая система 7.1 Yamaha ns-555 + AV-ресивер Yamaha rx-v581
Цена
46 560 грн
1 940.00 $
(курс: 24)
(курс: 24)
Рекомендуемые товары
